明朝*权共延续近余年。明代礼制，可以说是中国历代礼法的总结和发展，具有里程碑的意义。
而明代服饰，在继承唐宋形制的基础上，又发展出专属其时代特色的衣冠，其特点鲜明、风格多样，是中国古代服饰发展的顶峰时期。
明朝开国不久后，便进行了服装变革，禁穿胡服等制令纷纷下达。
明太祖认为，古之五冕之礼过于繁琐，遂决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠、绛纱袍，余不用。”
官吏服乌纱帽、盘领补服，衣领也由宋代的对领为主，变为圆领，后宫礼服亦有所改制。与唐代服饰的艳丽不同，淡雅清秀、含蓄素雅，也成为明代女子服饰的主要特点。
在理学与经济发展的影响下，服饰形制逐渐突破传统，所用材质、纹样以及配饰等，也愈发精美华丽。
01皇帝衮冕——精致华丽，实用性增强
明代衮服形制，有上衣下裳制、袍制两种。皇帝衮冕之制定于洪武十六年），玄衣*裳十二章，上衣下裳各六章。
永乐三年时又定，冕冠制以皂纱，衣制以绮，玄衣八章。至嘉靖八年上衣衣幅增大，已有掩裳之势，嘉靖帝意欲改回古制，即上衣下裳皆为六章，衣不掩裳之六章，“衣当与裳要下齐”。但又担心因此而变更了祖制，犹豫不定。
阁臣张璁认为当时的衮服上衣八章、下裳四章，故上衣掩裳，此于古籍中无所准，且因内阁中所藏图注，为官司织造局循习讹谬，非变更祖制。
故皇帝乃更定其制，冕冠以圆匡乌纱制之，衮服玄衣*裳，上下各六章，玄衣六章盖古之绘法为织法，下裳则依旧用绣。
自此形成了明代冕服的最终形制，一直沿用至明末。
皇帝衮服上衣下裳之制历史悠久，嘉靖帝谕张璁的话中亦有“古色用玄*，取象天地”的说法。上玄衣，下裳*，正是取天未明时之玄色及地之*色
袍式衮服的样式与普通龙袍形制类似，为圆领右衽长袍，大袖窄袖口，衣服两侧有外摆。与已有记载的衮服不同，这种衮服在服用时不一定与冕冠配套使用，虽系有革带，但却无蔽膝、玉佩等装饰物。
明初时因元朝刚刚灭亡，很多衣服还有元代服饰的影子，如袖子依旧是窄袖，但通袖长依旧比手长。
自明英宗时开始，皇帝常服中加入了衮服所用的十二章纹。
英宗朱祁镇所穿的“龙袍”，即上文中的袍式衮服，为窄袖十二章圆领袍，衣服两侧增加了外摆（即加了两对多出来的布，为遮掩开衩处）龙纹为前后各三个，两肩各一个，两外摆各两个。
明中期时衣袖有变宽趋向，明孝宗时“龙袍”大袖小口，腋处较窄，因其形似琵琶，今称其为琵琶袖。
02冕冠与翼善冠
皇帝冠有冕冠、翼善冠、皮弁及网巾四种。冕冠自周以前至明朝，形制变化并未发生很大变化。
冕冠与衮服搭配，为皇帝最高等级服饰，每一个部位都有其含义，是礼制性很强的服饰，祭天地、宗庙、社稷、正旦冬至圣节及册拜时皆服之。
冕冠不仅是为了，显示出封建礼制的权威性，亦是对皇帝的约束。
明代的翼善冠形制变化，分为三个阶段，明太祖至明宪宗时，翼善冠整体简洁朴素。
自穆宗朝时，明代皇帝的服饰，已逐渐脱离初期的简朴之风，走向繁琐与奢华，而冠上的双龙，更是体现了封建皇权的至高无上，成为皇权的象征。
03后宫礼服——庄重精致，等级性加强
礼服制度具有很强的历史性，一旦形成定制，一般不会轻易受到朝代更替的影响，后世多在细节，以及实际操作中斟酌损益，凤冠也不例外。
其乃皇后所戴之冠，为古代女子首饰中最高等级的配饰。
凤冠之起源，最早可追溯至汉代太后的冠，即“簪以玳瑁为擿，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂*金镊。”
此种冠与后世的“吉服”性质相似，可用于非礼仪但又相对隆重的场合。
且晋唐以来，在一些礼法限定外，又隆重于日常生活的场合下，女性常常服衫、裙、帔子等，头饰随意搭配，逐渐形成了穿戴工艺复杂精致的盛装之风。
而凤鸟等样式，有时也会出现在头饰的中央，慢慢成为了贵妇的象征，愈多地应用于头饰上。
04九龙四凤冠
在明洪武三年及永乐三年，所定的皇后冠服中礼冠均为“九龙四凤”冠，与翟衣一起使用，为皇后在受册、朝会、谒庙时所穿之冠服。
自永乐三年修订为以九龙四凤冠、翟衣、黻领中单之后便一直沿用。
洪武时期对于皇后礼冠的规定为：“冠为圆匡，冒以翡翠。上饰以九龙四凤。大花十二树，小花如大花之数，两博鬓，十二钿。”
皇妃礼冠则为九翚四凤冠，花钗九树，小花数如之，两博鬓九钿。
皇太子妃礼冠则与皇妃同。此时对于后妃礼冠的形制规定，仅初具礼法性，为稳定新生*权的统治奠定了基础。
出土的孝端皇后九龙九凤冠上饰有龙九条，中间凤八只，下层绕有三层珠串。冠背面亦饰有一直凤，龙凤口中皆衔珠宝结。
博鬓左右共六扇，每扇饰有金龙两条。此冠共镶嵌宝石一百一十五块，珍珠四千四百一十四颗。
05燕居冠
燕居的双龙翊凤冠，在永乐年为金龙一条、翠凤两只。
三龙二凤冠里一龙、二凤位于正中，皆口衔珠滴，两龙位于两侧。六龙三凤冠里正面正中一龙、两侧共两龙，中层有翠凤三只，冠背面饰有三龙。
凤冠的变化与当时奢靡之风，流入宫廷密不可分，龙凤数量的增加，意味着凤冠制造的成本，变得更高。
万历时期频繁的册封、婚冠礼的举行显示着，万历帝对于宫廷典礼的热爱与执着。万历帝在典礼中的挥霍，或许成为这一时期礼用冠服，更华丽的因素之一。
06礼服与燕居服趋于华丽
明代后妃礼服最大的变化，体现在领口形制的改变，主要有交领大襟、竖领大襟、圆领大襟、竖领对襟、圆领对襟、方领对襟几种。
明初期是交领使用较多，且受元代遗俗影响多见左衽，至明中期后交领使用，在明代画像中使用少见，竖领逐渐流行起来，圆领则是沿袭唐制。
洪武时期提到的“命妇团衫”便是圆领。方领对襟流行于中后期，定陵出土的孝靖皇后百子衣与“洪福齐天”吉服皆为方领。
据学者统计，明成化至嘉靖年间女袄交领，与竖领的使用较多，至万历以后竖领、圆领、方领成为女袄领襟的主要形制。
07翟衣的变化
礼服为明代后妃受册、朝会、谒庙时所穿之服，自永乐三年修订为，以九龙四凤冠、翟衣、黻领中单之后便一直沿用。
皇后的全套礼服，与皇帝的冕服一样繁琐，头部戴皂罗抹额以及凤冠，面部饰以珠翠面花，耳挂珠排环。
内里服黻领中单，外穿翟衣，腰部束副带、大带、革带，前身正中系蔽膝，后身系大绶，两侧悬挂玉佩及小绶，足穿袜、舄，手持玉谷圭。
08燕居服之霞帔
皇后燕居冠服，为一款具有礼仪性质的常服，如册皇太子妃时，此时皇帝穿皮弁，皇后穿燕居冠服；亲王、公主婚礼受醮戒时，皇帝常服，皇后燕居服。
皇后燕居服由里至外，包括缘襈袄子及缘襈裙、四袄子（又称褙子）、圆领深衣制红色鞠衣，鞠衣胸背绣云龙纹、腰束红线罗大带，大带外围玉带，饰以金玉饰件，身后系玉花彩结绶，左右悬挂白玉云样玎珰两幅、外套*色大衫、挂两条深青色霞帔，霞帔下挂龙纹玉坠子、头戴双凤翊龙冠，双耳戴四珠环葫芦一对。
霞帔在明代命妇礼服中，独具特色，其使用最早可追溯至南北朝时期的“帔”，隋唐时长而狭的帔，逐渐演变为披于肩部的披帛。
至宋及以后各朝代，流行于妇女衣物中，似围巾状，有后无前，两条彩带以五彩锦绣制成，绕过脖颈披挂于胸前，下垂金玉坠子，故称霞帔。
霞帔正式成为命妇礼服的一部分，是在宋朝，依品级高低装饰不同。
洪武时定皇后霞帔用朱色，永乐三年改制后，皇后常服霞帔改用深青色，但在明代皇后画像中，自孝慈高皇后，至孝恭张皇后孙氏的半身像，霞帔都为红色，织金云霞龙纹。
后英宗皇后钱氏的半身像中，霞帔边缘呈深青色，主体红色，上绣云龙纹，后面的孝贞纯皇后像霞帔亦如此。
但龙纹及其他装饰要更华丽些，直到孝康靖皇后张氏的画像中，霞帔呈深青色，上有纯金色云霞龙纹。
09结语
经过洪武时期的礼制服饰体系初建，已为明代礼仪文化，打下了坚实的基础，尽管后续经过永乐、嘉靖以及中间历代皇帝的调整，在其纲领上仍未脱离洪武定制。
仅从宫廷这一范围内对其进行探讨，可以有见微知著之效。
而明代服饰作为中国古代服饰史中，一朵靓丽的奇葩，宫廷服饰只是其中一部分。
民间各色服饰争奇斗艳的出现，不仅是明人审美价值的进步，更是明代社会风貌、统治*策等诸多问题的映像。
服饰的奢靡华丽并不是其主要特点，其背后所涵盖的多方面因素，更需要去进一步探讨。