相比之前讨论西装上衣如何才算合身，我觉得在衬衫方面的感受可能会更为直接。
毕竟西装上衣是作为外套而存在，而衬衫就如T-shirt、Polo衫一样，最起初就注定了它“第二层皮肤”的定位，成为相对私密的贴身衣物。
无论是触感、版型还是今天要讨论的合身度，它都会有比外套更加明了的感受，甚至影响加穿外套时的舒适度。当然，单穿时的外观也是至关重要。
拖沓堆积的褶皱、松散的版型、爆胸爆肚的尴尬...都是导致你无法摆脱油腻形象的罪魁祸首，但如何才能避之则吉呢？
大家都知道休闲衬衫的调性与取向本来就倾向于轻松化，很多时候可以通过一些廓形或者搭配上的巧思混过去。
所以我们不妨先从最严苛的正装衬衫判断标准入手，日常再视乎不同的休闲风格去把握。
01
领部
领围的尺寸我们需要系上最顶部的纽扣来判断，正常来说自然状态下领座能够贴附于颈部皮肤上保持封闭，扭动头部不会牵扯领部；
而颈部与领座之间容许一到两根手指流畅滑入，此时颈部得没有感受到明显勒感。
特别是对于颈部较粗的男士们来说，领围太紧可不是一般的难受，因为正装衬衫大多是硬领大领片，伴随挺立且封闭的领座，过紧就会容易导致憋得慌。
但领位太松动也不会出现你想象中的所谓潇洒优雅，反倒是增添了几分不美观。
领座上沿最好刚到喉结位的下方，过于短窄的翻领氛围相对不够严谨，建议还是留给没有领座的休闲衬衫款式。
而需要注意的是，可能有些刚买的新衬衫会出现轻微的松动，不过由于材质的缘故在洗涤多次过后就慢慢收缩，这是因为缩率的问题。只要不是静态时能看到颈部皮肤与领座之间出现了明显缝隙就不必过多担心。
02
肩部
与西装上衣相同，合体的肩部线条应该要保持平顺，末端落在肩胛骨与锁骨的交接点，即肩峰附近。
这与西装上衣的肩部处理可是有区别的，外套还能依靠结构或延长肩线刻画一个理想的肩部轮廓，但回归到衬衫就不是那么受人待见了。
如果肩袖的接缝处超过了手臂自然垂下的地方，肩部轮廓软塌，穿上这件衬衫后的你看起来总觉少了点精气神。
时尚潮流品牌特意衬衫做成落肩那是另当别论，毕竟廓形会做出相应的改变。但硬把不合身的正经衬衫穿出落肩效果，那就是尴尬了。
当然，衬衫的合身度也会受到体态的影响，像驼背、含胸等都会破坏肩部线条，在锁骨或肋骨位置周围产生多余的褶皱。
这种情况还是找定制比较好，因为会依照量体参数更为准确地裁剪肩袖，考虑到你身体造成的细微差别。假如肩线位置准确，但肩背却出现了明显的拘束感，那么一般会看情况稍微做大胸围或者后背加裥。
03
胸腰
合体的衬衫前身也要保持干净利落，双手抱胸时在袖笼下方、前身扣位和背部的周围不应该有明显的拉扯感。
胸部和腰部的围度对整体合身度的拿捏同样重要，通常会协同考虑。腰部是否有下收的锥度更多是取决于你的身材，如果身材匀称，追求SlimFit保持顺滑的前身当然是理想选项。
Regularfitamp;Slimfit但假如你的身形比较瘦削，最好还是避免过于修身，与西装也是同理，尽量以修饰身形作为前提，适当保留一些宽松感可以修饰厚度，还能减少激凸的可能性。
1cm左右的适当余量并不会让衬衫腰身产生过多的褶皱，而对活动量也更加宽容。
起码当你站立或坐下时，身上的衬衫不会妨碍你的动作行径。无论是过于修身或是宽松的衬衫都会在坐着时出现碍眼的褶皱，区别只在于是分散还是堆积。
如果习惯购买成衣，可能不同品牌对Fit的拿捏会有出入，建议尽量选择有比较多体型版式的品牌，多做尝试。
04
袖子
一般来说，我们可以根据袖笼、袖肥和袖长来考量。其中袖笼的处理可以说是能够见真章的细节之处。
要判断袖笼的设定是否恰当，可以通过活动来观察，手臂向两侧上摆45°时不应该过分拉扯到胸部面料，没有吃力的感觉。
通常一个合身的袖笼应该是高而小（前提是不会勒紧腋下和肩部），而在这基础上追求高曲度或者采用错位缝工艺的上袖方式，则是对舒适度的进一步提升。
由于错位缝沿用了西装后上袖的立体剪裁工艺，能够塑造出贴合人体实际比例的三维肩周。可以看到这种工艺大身侧缝会与袖子底缝错开1-2cm左右，因为我们的胳膊与身体不是同一直线，错位缝就明显契合了这一点。
高曲度、更加合身舒适的错位上袖（立体剪裁）
普通成衣衬衫常用的直线车缝（平面剪裁）
它在最大程度上让袖子独立于大身，即使手臂活动也不会过多牵扯到前胸的面料。
袖肥则需要保持从二头肌开始往下有一个平缓的下收锥度。即使双臂自然垂下，过大的袖肥都会出现不自然的褶痕，看起来相当拖沓；过紧则会感受到肘部受压，曲臂时自然不太好受。
可能年龄稍大熟男习惯把袖笼和袖肥做大，这可能在自然状态下是舒适的，但你会看到袖子明显有多余的褶皱堆积，袖子线条不再利落。
双臂在身体两侧自然放松，当袖口解开时，正确袖长的袖口应该处于拇指和食指之间的虎口上；
当扣上袖口纽扣时，袖口边缘会在手腕下方1cm左右的位置，确保在你伸展身体的时候袖口不会上移而露出过多的手臂部分。
05
衣长
毕竟穿正装衬衫时通常都会束衣服，因此我会建议衣长偏长总会比偏短要稳健。一般来说衣长是指后衣领底部下沿的中点到下摆末端的长度。
衣长过长会导致掖进裤子后裆位臃肿，过短则容易导致下摆跑出。常规的正装衬衫衣长至少要覆盖到一半裆部，后衣长刚好盖过臀部。
这种衣长一般都能避免束衣时下摆因躯体活动而露出的尴尬（可以配合裤腰防滑条，想开了的还有配长筒袜的吊衬衫/袜带可选）。
在我看来，合身应当是在修饰身形和舒适得体之间找到的微妙平衡。即使伸展手臂或起立坐下，衬衫的外观仍然保持干净，而不应该只用静态试身来判断衬衫的合身度。